haku歌手资料 歌手haku舞蹈

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上一篇由“蝴蝶”引申到日本文化与西方文化相互碰撞的时尚短故事。间歇时假想了会,和服是基于汉服汲取了蝴蝶的灵感么?于是,再次激起了”忘了迹“的我对和服的好感。最初对和服的好感是观看了日剧《八重之樱》与动漫《浪客剑心》,这两部的背景都设在日本幕末乱世迈向明治维新,也隐含了日本文化演变的历史故事。在这次了解日本文化过程中,对和服有了进一步的认识。没有亲身体验和服的温雅之美,就借一些文献大致领会后整理出一些信息分享。 和服,英文“Kimono,这词是在日本进入明治维新时,日本向西方表达他们服装文化的音译语,由日语着(きki)るru+物(mono)音译而成。从日语根源上说,和服(kimono)是江户时代之前的小袖(kosode)的派生物。后来在西方文化的熏陶下,日本将任何T形的传统服装统一称之为”kimono-和服“。

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本质上,它的前身是我们中国隋唐时期的服装,日本奈良时代白江口之战后,日本朝廷引进了大量我们唐朝时期的文化与制度,那时期他们的服装几乎是在模仿当时的唐装。不过他们称之为”吴服“,因为在三国时期,由于吴国(也称东吴)与日本商贸活动,便也随之将“唐装”称为”吴服“。到了日本平安时代中期,废止了遣唐使后,便中断了中日的交往,日本便开始发展起自己的文化,建立自己独特风格的服饰,但在裁剪方式仍秉承了我们中国古代汉服的平面裁剪。

平面裁剪别于西方以雕塑美的立裁方式,它在人体身型的要求上较为自由。高矮胖瘦的人穿同一尺寸的和服,可以在腰间随意调节适宜的尺寸,所以很少带给人衣不合体的印象。穿后呈直筒形隐藏了人体真正曲线,彰显出庄重、安稳、平和、宁静、含蓄的美。在文学、艺术、影片的影响下,和服隐喻了女性的外柔内刚的形象,比如说《蝴蝶夫人》、《艺伎回忆录》等。

下面简略地列举日本古代具有代表性的服饰历史时刻的文化风格,大致了解一下和服。

平安时代-(794-1192年)

这是日本桓武天皇在794年时将首都从奈良移到平安京(现在的京都),希望获得平安、吉利、安宁与和平,史学家把那时平安朝代称之为平安时代。在《源氏物语》小说里,描述平安时代是日本服装最美丽且复杂的时代。这时期在日本史上又称之为“国风时代”,意指唐风(唐朝的文化风潮)后大和民族的文化之风。这时期的服装趋向于精致华丽的“贵族时代”。

贵族服饰工艺是以刺绣和金属箔为特色装饰的一种明显风格装–Nuihaku长袍,如今它主要用于日本能剧中最华丽的戏服,图案以能剧相关的景观,如折扇、山水、花草或者是抒情的设计,将长袍赋予类似于诗意般的画卷。

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Nui戏服

在印染方面,也有独特技术,其中最典型一种是日本织物染色Tsujigahana(辻ヶ花染)法。这是一种使用绘画与箔印细致精美的扎染,不过它最原始技术至今仍被神秘笼罩着,还无法了解到是谁发明了它,而且为什么又被称为辻ヶ花。只据说这个词最早出现在15世纪末的某部文学作品里,记载着日本战国末期统一全国的将领-丰臣秀吉赠送当地的“辻ヶ花”给中国明朝时某位外交使臣作为欢送礼。接下来,当和服与友禅染(最初是指宫崎友禅斋将扇绘应用在染布上色所发展出的独特染色)联系在一起时,“辻ヶ花”染也流行了起来。

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辻ヶ花染

此时民间日常服的代表是小袖(由kosode直译),是针对内袖口的开口小,小到仅容纳手穿过。但整体比后期时的和服要宽松、腰带也小、T型版,后期的和服(kimono)也是小袖的派生物,其中之一是袖子特别长又直的振袖(furisode),往往长达1米左右,垂至脚踝,是日本未婚女子或女孩儿的传统服装,豪华的通常是丝绸面料制成;还有一种用麻布制成的无衬里长袍称为浴衣,早期他们叫汤帷子(かたびらKatabira),日本贵族阶级在沐浴时为了保护皮肤穿的长袍。

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kosode

元禄时代(1688-1703年)

在日本德川中期,地方性经济农业的蓬勃发展逐渐蔓延到全国性的元禄盛世。经济的繁荣提高了商人的地位。在追求明快、轻松的享乐时,学术文化方面的发展也进入了高潮,出现自由人性本质的倾向,兴起了町人文化(町人,日本江户时代一种城市居民的称呼,主要是商人,町伎,工匠以及从事工业的工作人员),史学家称为“元禄文化”。

文化的高潮也带动了时尚的升华,这时期女装的腰带,日语音译obi变得更宽,在全身配饰中显得更突出,甚至当一个人无法自己穿戴时便请了和服的着装师。这时期腰带结的位置是无限制,随着时间前进也渐渐有穿戴制度规范,未婚女绑在后面,已婚女绑在前面。腰带的加大促使袖子加长,并饰以花鸟、山水、文字等文化风俗的纹样,呈现出富丽堂皇的整体效果。发型上,女性开始流行各种髻形的盘发,并配以对应的发饰。

针对商人阶层的享乐,出现了一种新的流行娱乐-歌舞伎,是从民间舞蹈发展成的歌舞剧,融合了舞蹈、音乐、戏剧、绘画的综合艺术形式。当时的舞台演员只有男性,禁止女性登台,所以女性角色也是由男性来扮。他们也起到了引领女性的时尚潮流作用,特别是流行色的推广与个性的图案设计。还有就是艺妓,也是当时的女装领潮者。于是舞伎与艺妓的最新形象成了版画商们热拥品。

另一边的艺术领域,一位京都著名扇绘师-宫崎友禅斋发明了一种与当时绞染、刺乡不同厚实感的徒手染技法,并以他的名字命名为“友禅染”。这种技术是绘制装饰和服的普遍流行技术,它为日本戏剧和服艺术做出独特成就。

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友禅染

江户时代晚期

这时,“元禄文化”的过度挥霍,时不时让德川家族颁布禁止奢侈的命令,限制了低阶层某些颜色的使用,一些昂贵的纺织技也被管制了,隐隐中一种反浮华与过度奢侈成了新风貌。壹岐(いきIki)与涩(日语用渋み表示,音译Shibumi)成了一种新的时尚美学。在美学概念中,Iki意思接近中文“国粹”的“粹”字,即纯-静雅且低调,是一种简单、自然、返璞归真的表达,对自然美的欣赏还有人类本性的展示;涩有深邃、深谙、古雅、苍老,在平凡事物中看到的内在美。那时小袖开始转向用简单条纹图案、柔和色调、或是絣织图案(日语音译kasuri,一种古老的亚洲扎染,在英文中,按原马来人说法称之为Ikat)。内里偶尔会有华丽的装饰,传达出一种微妙的奢华。但对于礼服,仍保留之前富丽堂皇的盛装。

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絣织

武士阶级的潮流中,其中一种小袖上的特定图案会与日本中世纪时期的文学作品并置;还有一种受西方绘画法(比如说透视)的圆山四条派风格(日语音译Shijō-Maruyama,生动精确的写生画表达物象的精神),在T形的和服上绘制以他们的景观、鸟类和花卉主题的图案。

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圆山四条派风格

明治时代(1868-1912)

幕府跨台,明治维新的改革运动,签署了神奈川条约后,日本开启了西方贸易的往来,也开始了严肃学习与模仿西方技术与习俗。

服装方面,为了将日本传统的服饰与西方的洋服区分,将原来所有着装款式一并统称为“kimono和服”。同时,也出现了两种不同服饰装扮。当时明治女皇声明主张女性应穿西式上衣配以下身裙为实用装,谴责和服给女性身体带来伤害。传统的日本家庭中,穿和服的女性要促膝而跪地席地坐着,冗长且宽大的和服,紧绷的腰带阻碍着女性的坐姿行为。在那个仍是男主外女主内的观念时代,也只有国际化社会意识的富有女性才觉得有必要穿洋装;那些藏在闺阁内的女性很难有机会体验到西式风格的舒适,所以另一边多数的女性仍保留和服的穿戴。

大正时代 (1912-1926)

1923年,日本关东大地震的破坏,许多城市开始以西式的风格重建。另外,灾后社会动荡,时常发生抢掠,穿和服的女性因为和服的不便往往成为贼人抢掠的目标。于是,东京妇人子供服组合发起了妇女服装西洋化的行动,使洋服取代了和服,成为流行的服装。

昭和时代 (1926-1989)

20世纪30年代日本军兵的出现,导致第二次世界大战的灾难和破坏。日本妇女要替代男性的工作,和服的不便,加上布料的限量使用,使和服发展进入空窗期。日军战败归国后,许多家庭被迫出售以传家宝的和服来换取日常用品,又使和服的传统恢复再次受阻。

直到经济再次复苏,产生出大量中产阶级,人们有了可支配的收入与闲暇。家庭主妇寻求通过花艺与茶道等传统风俗休养身生时,开始穿上传统的和服作为礼服。还有婚礼场合、学生毕业典礼、传统的节日(如新年、成年仪式等),人们穿上不同的和服以示重礼。

不同的款式和服与穿着方式也有许多讲究,它体现了穿者的身份、年龄、社会背景、地位等。就比如说衣襟的开合,对于艺人,始终敞开着衣襟,仅在V字形衣襟交叉系上腰带,给人一种似脱非脱朦胧感般的含蓄美,来体现该职业妇女的身份;而一般的女性必须将衣襟合拢,但合拢的程度又被分为未婚与已婚,未婚者将衣襟全部合;已婚女则可不必全部合拢,将近颈处敞开点。

日本文化对西方文化冲击

将日本和服元素融入现代时装的先河,可以说要属西班牙时装设计师马里亚诺福图(Mariano Fortuny)早在1920年代设计和服式的多尔菲长裙外套。

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接着在20世纪70年代,一群日本设计师以东方文化理念诞生出东西结合的时尚设计。最著名的褶皱大师-三宅一生,借鉴了和服的特色,发明了独特的“三宅褶皱”(又称“一生褶”),使服装顺应了人与自然的和谐,服装的起伏随人体运动而产生不同的曲线造型。

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三宅一生东京艺术博物馆

山本耀司承袭了三宅一生的理念,用悬垂性强的面料通过包缠与披挂使女性呈现出自由散漫的感觉。经常以不对称的裁剪呈现出不同的风貌。

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山本耀司2015年秋冬

川久保玲将日本典雅沉静的传统以立体的方式,及沉郁的色调独创出前卫的风格。

小篠顺子经常采用自然的圆形、有隐含人类文明的三角形及四方形作为创作元素,运用不对称的方式将它们融会成平衡、和谐的文化风格。

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小篠顺子和服

高田贤三(KENZO),采用传统和服式的直形裁剪,不用打折方式与硬质材料,仍做出使服装外形形挺直的效果。

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高田贤三和服设计

另外,还有西方的时装设计师以和服为灵感,设计了被认为激动人心的杰作。比如”坏孩子“之称的高提耶(Jean-Paul Gaultier)设计的一款礼服;还”海盗爷“加利亚诺(John Galliano),他曾为迪奥的2007年春夏以Japnese New Look日式新风貌“为主题设计了和服西式化的系列秀。

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高提耶1920年代设计和服礼服

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John Galliano设计的和服

2017年夏纳电影节,和服再次显现在红毯秀上,似乎在声明着它的流行文化。

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杉咲花

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最后,忘了迹发现近几年许多商家都在拷贝日式的服饰,有的说这是消费者喜爱的数据结论才去进行。虽然对日风有些兴致,但一直在疑虑与深究着“为什么会兴趣”这种感觉。学习并写这篇日本文化的过程中,也体会到在学习他人的文化时,更重要的是学习他们那种将民族风俗、传统技术做出属于自己特色时尚的能力,这才是真正独特,一种别人拷贝不来的风范!

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